Rehabilitación de vivienda en el casco viejo de Vitoria-Gasteiz

<< Volver a Portfolio «Arquitectura y Edificiación»

Éste es un caso de rehabilitación de vivienda en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz que estamos llevando a cabo en ig karratu.

Uno de los aspectos más interesantes y divulgativos es la rehabilitación energética por muy poco dinero, aunque la obra de reforma tiene muchos aspectos que son más importantes que el propio apartado de rehabilitación energética. Éstos entran dentro del área psicológica y utilitarista de la Arquitectura y guarda relación directa con ayudar a que el mismo usuario sea capaz de responder de modo consciente las preguntas desordenadas de:

qué necesita, qué persigue de la casa, qué desea, qué le gusta ahora de la casa, cómo piensa vivirla, qué se puede hacer, para qué, por qué, cómo, por cuánto, en cuánto tiempo, de qué dispone, y otras muchas más que se reunen en un juego de preguntas cuyo fin es no ya sólo desarrollar el proyecto que necesita y con el que sueña el cliente sino el de establecer la importantísima confianza cliente-arquitecto. Pero como este post trata de la rehabilitación energética de la casa permitan que nos centremos en ello; y ya si eso más adelante prepararemos el resto de las operaciones que hemos desarrollado en la transformación de la vivienda.

En el ámbito del aislamiento térmico la vivienda estaba mal aislada. De hecho hay muchos puntos que sigue estando mal. Pero es una vivienda de alquiler y no se plantea que el cliente vaya a pasar la vida en ella; con lo que las inversiones en ahorro han de ser muy comedidas e incluir otras motivaciones más allá de la rentabilidad.

En este caso se hubiese hecho sólo un trabajo de mejora en las traseras de los radiadores (bajo los petos de carpintería, y separados de la calle por una tablilla de okume pintado de menos de 10mm). Pero al sacar los tableros que cubrían de modo incompleto el cabecero de la cama, vimos ¡cómo se encontraba la pared! y la necesidad sí o sí de trasdosarla. Y ya que se tiene que trasdosar, vamos a hacerlo bien, vamos a aislar lo que podamos mientras le damos un acabado que sea pintable y permita colgar algún cuadro o pequeña estantería.

Hablando en números quiere decir que nos encontramos una pared de 8m2 (3.50 x 2.5) con una «U» de unos 1.9 kw·h/m2 siendo un tercio de la superficie una ventana de 3m2 cuya U (contando el tablero que la tapa y la estanqueidad) estará en torno a los 4 kw·h/m2. Y la fachada es la más fría y la más complicada de toda la casa: es Oeste, no recibe sol ni en verano (sombreamiento de edificios cercanos), y debajo hay una zona de bares y alboroto (la calle Zapateria).

Así pues que con todas las prisas que corren en estos casos y mientras el pintor está arreglando el resto de la casa (por cuenta del cliente), y el dueño (fontanero de profesión) se encarga de costear y/o llevar a cabo ciertas mejoras de la casa como:

• Cambio de caldera.
• Alicatado de la cocina y baño (se caían casi la totalidad de azulejos de las paredes por el fenómeno que denominamos bufado.
• Cambio de instalación de electricidad.
• Y alguna otra chapucilla varia

Nosotros diseñamos, preparamos y realizamos una propuesta que nos lleva a bajar la «U» de la pared hasta los 0.40-0.42 kw·h/m2 contando las pérdidas por la perfilería, tornillería y herrajes y las imperfecciones de panza y rellenos. Así como dar un acabado pintable y útil para colgar cuadros, pequeñas cargas, baldas u otras. Y reducir unos decibelios el ruido de la calle. Y no es que nos hayamos propuesto conseguir ese aislamiento determinado (nos gusta más estar en torno a los 0.15-0.20); sino que hemos tenido que pelear por conseguir hacerlo lo mejor posible en cada centímetro disponible; ya que las limitaciones de espacio son manifiestas.

 ¿qué hemos hecho?

1. Medir, dibujar, diseñar, contar y comprar.
   1. Medir y dibujar la pared en CAD
   2. Diseñar una solución que:
      1. Evite los recortes y pérdidas de material.
      2. Se pueda subir a mano por la escalera con facilidad.
      3. Sea fácil de montar e instalar.
      4. Sea fácil de comprar (productos de stock).
   3. Contar los elementos
   4. Comprar y llevar
2. Trabajos previos de acondicionamiento:
   1. Preparar la pared y librarla de imperfecciones y barriguitas que se deben al desprendimiento de los morteros interiores y su retención por la tela.
   2. Liberar las conducciones de electricidad para poder dirigirlas a las cajas que se coloquen después.
   3. Rellenar las oquedades con aislamiento térmico
3. Aislamiento térmico primera capa
   1. Colocar la primera capa de XPS 3cm con espuma de poliuretano como adhesivo y como sellado perimetral.
   2. Sellar las juntas de la capa con cinta de aluminio
4. Colocar el bastidor de madera de tipo tradicional (carrera, montantes y travesaño) listón pino hidrofugado 27x50mm
   1. Preparar el perímetro de rebabas de espuma de PU
   2. Colocar la junta estanca en el perímetro; que le dotará de cierta libertad de movimiento. (cinta de espuma de Polietileno de 3mm)
   3. Posicionar la carrera tratando de reducir la curvatura y nivelar
   4. Atar la carrera al forjado (de tabla de madera)
   5. Marcar en la carrera las posiciones de los montantes
   6. Colocar montantes comenzando por la zona más saliente o convexa (en nuestro caso el centro)
   7. Colocar el travesaño superior
   8. Nivelar, rectificar y calzar
   9. Fijar a la pared buscando ladrillo (y no mortero de arena/tierra/cal)
   10. Sellar con espuma de PU y cinta de aluminio
5. colocar las placas de XPS entre montantes:
   1. cortar las placas (por la mitad longitudinal
   2. Dar un cordón con espuma de PU en los laterales y el fondo de los montantes
   3. colocar las placas (el cordón previo hará de adhesivo)
   4. sellar las juntas con cinta de aluminio
6. montar los tableros
   1. colocar la napa de poliester como relleno (corregirá los fallos de profundidad y evitará el efecto tambor)
   2. montar el tablero
7. acabar el tablero
   1. encintado, capa tapa poros, pintado y a disfutar

Finalmente, cabe decir que también hicimos tareas de :

• Suelo nuevo de madera laminada en cocina, habitación y salón. (estudiando ofertas y características especiales).
•  Asesoramiento para compra de muebles de cocina económicos y desarrollo de planos para gremios.

<< Portfoliora itzuli "Arkitektura eta eraikuntza"

Ig karratun aurrera eramaten ari garen kasu hau, Vitoria-Gasteizeko alde zaharreko etxebizitza baten birgaitzea da.

Alderik interesgarrienetakoa, oso diru gutxigatik lor daitekeen birgaitze energetikoa da, baina etxebizitza honen erreformak aspektu desberdin asko ditu, eta birgaitze energetikoa baino garrantzitsuagoak direnak gainera. Hauek, arkitekturaren aspektu psikologiko eta utilitaristen barruan sartzen dira, eta erabiltzailearekin dute erlazio zuzena; erabiltzaile bera honako galderei erantzuna emateko gai izan beharko da:

zer behar duen, zer duen helburu, zer nahi duen, zer duen gustoko, nola bizitzeko asmoa duen, zer egin daitekeen, zertarako, zergatik, nola, zenbategatik, zenbatean, zer duen, eta bestelakoak. Galdera hauei esker, bezeroak nahi eta behar duen proiektua garatzeko gai izango gara; hain garrantzitsua den bezero-arkitekto erlazio eta konfiantza sortzeaz gain. Baina post honek etxebizitzaren birgaitze energetikoari buruz hitz egiten duenez, ildo horretatik jarraituko dugu (baliteke aurrerago etxebizitzaren transformazioaren garapenari buruzko operazioei buruz hitz egitea).

Isolamendu termikoari dagokionez, etxebizitza hau nahiko gaizki zegoela esan dezakegu; izan ere, badaude etxebizitzaren puntu asko oraindik gaizki daudenak. Baina, alokairuzko etxebizitza bat denez, ezin dugu pentsatu bezeroak bere bizitza osoa pasako duela bertan, eta beraz, egiten diren inbertsioak neurrizkoak izan beharko dira, bestelako motibazioak ere kontutan izanez.

Kasu honetan, lan bakar batean jarriko genuke arreta berogailuen atzekaldeak hobetuz (karpinterien petoen beheko aldean daudenak eta kaletik 10mm baino estuagoko okume margotu batez bananduta daudenak). Baina oheburukoa zatika estaltzen zuten oholak kentzean, eta hormaren egoera penagarria ikustean, trasdosatzea beharrezkoa izango dela erabaki dugu. Eta bide batez, lana ondo egin eta ahal duguna isolatuko dugu, margotzeko erraza den akabera batekin eta koadro edo balda txikiren bat kokatzeko aukera ematen duena.

Gaia zenbakiekin azalduz gero, 8m2-ko (3.50 x 2.5) horma batekin egiten dugu topo, 1.9 kw·h/m2-ko «U»-a duena, eta azalera horren heren bat (3m2) leiho batek estaltzen du, 4 kw·h/m2 inguruan dagoena. Bestetik, fatxada etxebizitzako hotz eta konplikatuena dela esan beharra dago: Mendebaldera ematen du, ez du eguzkitzapenik ezta udan ere (inguruko eraikinen itzalaren ondorioz), eta kale horretan bertan taberna eta iskanbila gune bat dago (Zapatagile kalea).

Horrela, margolaria etxebizitzaren gainerakoa konpontzen ari den bitartean (bezeroaren kontura), jabeak (lanbidez iturgina) honakoak egiteaz arduratzen da:

• Galdara aldatu.
• Sukalde eta komuneko alikatatua (hormetako ia azuleju guztiak erortzen ari ziren, «bafatu» efektuaren ondorioz).
• Elektrizitatearen instalazioa aldatu.
• Bestelako konponketak.

Gure proposamenari esker, hormaren «U»-a 0.40-0.42 kw·h/m2-raino jaistea lortu dugu; profil, torloju, burdineria, inperfekzio eta betegarriak kontutan izanda. Gainera, hormari eman diogun akaberari esker margotu eta koadroak, karga txikiak, baldak etab. kokatzeko aukera egongo da; kaleko zarata dezibel batzuk murrizteaz gain. Baina ez dugu isolamendu zehatz hori helburu izan (0.15-0.20 inguruan egotea gustatuko litzaiguke), borrokatu behar izan dugu dena ahalik eta hoberen egiteko erabilgarri geneukan espazio gutxian.

Zer egin dugu?

1. Neurriak hartu, marraztu, diseinatu, zenbatu eta erosi.
   
   1. Hormaren neurriak hartu eta CAD-en marraztu.
   2. Soluzio bat diseinatu:
      1. Materialen mozketa eta galera saihesten duena.
      2. Eskaileretatik erraz igo daitekeena.
      3. Muntai eta instalakuntza errazak dituena.
      4. Erosteko erraza dena (stock-en dauden produktuak).
   3. Elementuak zenbatu.
   4. Erosi eta eraman.
2. Aldez aurreko egokitzapen lanak:
   1. Horma prestatu eta akats eta sabel txikiak konpondu (barruko morteroen askatzearen ondorioz sortzen direnak).
   2. Elektrizitatearen tutueria aske uztea, ondoren jarriko diren kutxetara eraman ahal izateko.
   3. Hutsuneak isolamendu termikoz bete.
3. XPS isolamendu termikoa:
   1. XPS-zko 3cm-ko lehenengo geruza kokatu, poliuretanozko aparra itsasgarri eta zigilatu perimetral modura erabiliz.
   2. Geruzen junturak aluminiozko zintaz zigilatu.
4. Zurezko euskarri tradizional baten kokapena (karrera igokari eta langetak): pinu hidrofugozko listoiekin egina 27x50mm
   1. Perimetroa prestatu PU-zko aparrezko bizarrak kenduz.
   2. Perimetroan juntura estankoa kokatu. Honek nolabaiteko mugimendua baimenduko du (Polietilenozko aparrezko 3mm-ko zinta).
   3. Karrera kokatu kurbadura murrizten saiatuz eta nibelatu.
   4. Karrera zurezko forjatura lotu.
   5. Karreran igokarien kokapena markatu.
   6. Igokariak kokatu gunerik ganbilenetik hasita (gure kasuan, erdiko gunetik hasita).
   7. Goiko langeta kokatu.
   8. Nibelatu eta zuzendu.
   9. Hormara finkatu, adreilua bilatuz (ez harea, lur edo karezko morteroa).
   10. PU-zko aparrez eta aluminiozko zintaz zigilatu.
5. XPS-zko xaflak igokarien artean kokatu:
   1. Xaflak moztu (bi zatitan eta luzetara).
   2. Igokarien alde bietan eta atzekaldean PU-zko aparrarekin kordoi bat osatu.
   3. Xaflak kokatu (aurretik jarritako kordoiak itsasgarri modura egingo du lan).
   4. Junturak aluminozko zintaz zigilatu.
6. Oholtzen muntaia:
   1. Poliesterrezko napa kokatu betegarri modura (sakonera akatsak zuzendu eta danbor efektua saihestuko du).
   2. Oholtzaren muntaia egin.

Oholtza bukatu:

1. Zinta, poroak estaltzeko geruza, margotzea eta gozatzera!

Azkenik, hurrengo lanak ere burutu genituela aipatu beharra dago:

• Sukalde, logela eta egongelan zur laminatuzko zorua jarri genuen (eskaintza eta ezaugarri bereziak aztertuz).
• Sukaldeko altzari merkeak erosteko aholularitza eta gremioentzat beharrezkoak diren planoak.